Drypper, hvæser eller løber dit toilet konstant? Ud over at være en småirriterende lydkulisse kan en defekt indløbsventil koste dig hundredevis af kroner på vandregningen - helt uden at du bemærker det, før girokortet dumper ind ad brevsprækken. Heldigvis er ventiludskiftning ikke raketvidenskab, og med lidt værktøj, ro på nerverne og en halv times god gør-det-selv-tid kan du løse problemet selv.
I denne guide fra Handymandens Hjørne viser vi dig trin for trin, hvordan du skifter indløbsventilen i både åbne og indbyggede cisterner. Du får tips til det rigtige værktøj, lærer at undgå de klassiske begynderfejl - og vi slutter af med en hurtig fejlfinding, så du er dækket ind, hvis vandet stadig driller.
Er du klar til at spare vand, penge og unødig frustration? Så spænd håndtaget på skruenøglen og læs med - det er nemmere, end du tror!
Hvad gør indløbsventilen – og hvornår skal den udskiftes?
Indløbsventilen er hjertet i toilettets cisterne: Når du slipper skylleknappen, åbner ventilen automatisk for vandtilførslen, fylder cisternen op til den indstillede vandstand og lukker derefter helt tæt, så vandet bliver, hvor det skal. Ventilen arbejder sammen med flyderen, der flyder oven på vandspejlet og fortæller ventilen, hvornår der er fyldt nok på. Fungerer ventilen korrekt, er opfyldningen næsten lydløs, stopper præcist 2-3 cm under overløbsrøret og sikrer, at toilettet altid er klar til næste skyl.
Når indløbsventilen fejler, viser det sig typisk på én eller flere af disse måder:
· Konstant løb - vandet siver hele tiden ned i kummen, selv når der ikke skylles.
· Langsom opfyldning - cisternen bliver aldrig rigtig fuld, eller det tager flere minutter.
· Hvæsende eller pibende lyd - ventilen “hvæser”, fordi pakningen ikke lukker tæt.
· Vandhammer - et kort, hårdt dunk i rørene, når ventilen smækker i.
· Vand over overløb - flyderen sidder fast, så vandet ender i kummen via overløbsrøret.
Oplever du ét af disse symptomer, er ventilen som regel slidt, kalket til eller beskadiget, og udskiftning er den mest holdbare løsning.
Om udskiftningen bliver en hurtig opgave eller et lille projekt, afhænger af cisternetypen. Åbne cisterner - de fritstående porcelænscisterner, der hænger synligt på væggen - giver nem adgang fra toppen: Løft låget af, og du kan se og udskifte alle dele. Indbyggede (skjulte) cisterner er monteret bag væg eller møbel og betjenes via et servicelåg ved skylleknappen. Her kan pladsen være trang, og du er ofte begrænset til smalle “indbygnings-” eller “frontbetjente” ventiler, som samles indefra. Har du ingen reel adgang, eller er der brug for indgreb i selve væggen, er det klogt at tilkalde en autoriseret VVS-installatør.
Værktøj, dele og forberedelse
Før du begynder at skrue noget som helst løs, er det en god idé at have alt værktøj inden for rækkevidde. Du skal typisk bruge:
- Fastnøgle eller topnøgle 10-13 mm til låsemøtrikken under cisternen
- Justerbar svensknøgle til fleksslangen
- Vandpumpetang til genstridige plastmøtrikker - læg gerne et stykke klud imellem så plasten ikke krakelerer
- Spand og et par gamle klude til det uundgåelige restvand, der vil løbe ud, når slangen afmonteres
- Teflon- eller gevindtape (PTFE) hvis den nye ventil ikke har indstøbte gummipakninger på gevindet
Når værktøjet ligger klar, samler du materialerne:
- Ny indløbsventil - vælg OEM for at være sikker på pasformen, eller en universalventil hvis fabrikatet er udgået. Kontrollér om din cisterne kræver side-bundtilslutning.
- Nye pakninger til både ventil og gennemføring; de følger ofte med ventilen, men dobbelttjek før du står midt i arbejdet.
- Fleksslange i korrekt længde og 3/8" eller 1/2" gevind, hvis den gamle viser tegn på korrosion eller stive knæk.
Afmontering af den gamle ventil
1. Luk for vandet og tøm cisternen
Start med at lukke stophanen - typisk en lille vinkelventil på væggen bag toilettet. Drej den med uret, til den stopper. Skyl derefter toilettet for at tømme cisternen. Hold skylleknappen nede, så der kommer mindst muligt vand tilbage. Læg et sammenfoldet håndklæde eller en svamp i bunden, så du kan suge de sidste dråber op og arbejde i en nogenlunde tør tank.
2. Frakobl fleksslangen
Placer en spand eller et fad under slangen. Brug en skiftenøgle eller vandpumpetang til at løsne omløberen på fleksslangen, der går ind i cisternen. Drej altid omløberen - aldrig selve slangen - for at undgå vrid. Når slangen er fri, lader du den dryppe af i spanden. Hvis der sidder et lille filtersi i slangen, så tag den ud og læg den til side til rensning.
3. Løsn låsemøtrikken og tag ventilen ud
Inde i cisternen sidder indløbsventilen fastholdt af en stor plastik- eller messingmøtrik på ydersiden. Hold ventilen stabilt med den ene hånd, mens du skruer låsemøtrikken af med den anden (brug en rørtang, hvis den sidder stramt). Træk ventilen opad og fri af hullet - her følger den gamle gummipakning som regel med. Kassér pakningen, den skal altid erstattes af en ny.
4. Rens og klargør
- Tør gevindhullet og anlægsfladen af med en klud - selv mikroskopiske sandkorn kan give sivlækage.
- Skrab blidt kalk- og rustrester væk med en plastikspartel eller en gammel tandbørste - undgå metalværktøj, der kan ridse porcelænet.
- Rens den lille filtersi på indløbet med varmt vand og en dråbe opvaskemiddel.
- Sidder møtrik eller ventil uhjælpeligt fast, så varm forsigtigt plastikken med en hårtørrer i et minut eller to; det udvider plasten og løsner spændingen uden at knække noget.
Montering og højdejustering af den nye ventil
1. Placér ventilen korrekt fra start: Uanset om du har en bundventil eller en sideventil, skal pakningen sidde på den rigtige side af porcelænet (typisk indersiden af cisternen), så gevindet og låsemøtrikken arbejder mod hinanden uden at klemme porcelænet skævt. Smør evt. pakningen let med vand, så den glider på plads. På metalgevind - især på ældre cisterner af stål eller støbejern - er et par omgange Teflon-tape en god idé for at sikre tæthed.
- Indsæt ventilen lodret gennem hullet.
- Håndspænd låsemøtrikken - ingen værktøj endnu.
- Hold ventilen, så flyderen vender frit og ikke rammer indersiden.
2. Tilslut fleksslangen uden vrid: Kontrollér, at den medfølgende eller nyindkøbte slange har frisk gummipakning i begge ender. Skru slangen på ventilens indløbsstuds med fingrene, og støt studsen med en nøgle, mens du giver den sidste halve omgang med en anden nøgle - ingen nippel må dreje med. Undgå skarpe buk og slyng, da det reducerer flowet og øger risikoen for knæk. Et godt fald på slangen (buen peger nedad) forhindrer desuden, at der samler sig slam eller kalk ved ventilen.
3. Højde- og vandstandsjustering: De fleste moderne indløbsventiler kan teleskoperes eller har et rør, der klikkes i hak. Sigt efter, at toppen af overløb/rør er ca. 2-3 cm over den ønskede vandstand.
- Træk eller skub ventilstammen til korrekt længde - lås den med den medfølgende clip eller vingskrue.
- Justér flyderen (skrue- eller clipsarm) så cisternen stopper fyldningen ≈ 2 cm under overløbsrøret.
- Lav en prøveskylning; hvis vandet fortsat løber, sænk flyderen et hak. Hvis cisternen er halvtom, hæv den tilsvarende.
Test, finjustering og fejlfinding
1. Åbn for vandtilførslen og lav en grundig lækagetest: Drej stophanen op, mens du holder øje med samlingerne ved ventilen, pakningen under cisternen og fleksslangen. Læg et stykke tørt toiletpapir omkring hver overgang - viser papiret fugt, skal du efterspænde forsigtigt eller tage ventilen ud og give den et nyt lag Teflon-tape. Kontroller også, at vandet ikke siver ud i kummen efter at cisternen er fyldt; gør det det, sidder flyderen for højt eller pakningen i skylleventilen er slidt.
2. Finjustér vandstand og påfyldningshastighed: Flyt flyderens justerskrue eller klikarm, så vandlinjen ligger 2-3 cm under overløbsrøret - for lavt giver dårligt skyl, for højt giver overløb. Mange moderne ventiler har også en lille reguleringsskrue til gennemstrømning; drej den mod uret for hurtigere opfyldning og med uret for langsommere. Hvis cisternen fylder meget langsomt eller larmer, skru hætten af selve indløbet, tag den fine si ud og skyl den ren for kalk og rustpartikler under vandhanen; sæt den herefter tilbage og test igen.
3. Støj og vandhammer - og hvornår du bør ringe til VVS’eren: Et højt “klonk” i rørene kan dæmpes ved at skrue fyldeventilen en smule ned, så den lukker langsommere, eller ved at montere en hammerdæmper på forsyningsledningen. Fortsætter lyden, er der måske tale om løse rørclips eller manglende trykudligning. Har du en indbygget (skjult) cisterne uden ordentlig serviceklap, mistanke om revner i porcelænet, eller utætte faste kobberrør, bør du stoppe arbejdet og tilkalde en autoriseret VVS-installatør - det er billigere end skimmelsanering eller vandskade.